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『シャツ生地の参考画像』

下記画像は、『衿・カフス交換で使用している生地』の一部です。
生地は、オーダーシャツ生地専門店から厳選して仕入れています。

生地の画像は、お手元のPC環境により”色合いや風合いが実際のものとは大きく違う”可能性があります
あくまでも「このような生地を使っているんだな。」と、ご参考にして頂ければ幸いです。

その時の生地店の状況により、仕入れることの出来ない種類の生地もございます。
ご了承ください。

ブロード生地 メジャーを外した画像↓ 照明を暗くした画像　↓ ブロード生地 一般的なシャツに使用されている生地です。 弊社基本形は、このブロード８０番手白生地を使用しています。 一般には、ブロード８０番手で高級生地とされています。 ８０、１００、１２０、１４０、１６０番手と数字が高くなるほど織り糸が細くなり しなやかな風合いになりますが、耐久性は落ちてきます。 ８０番手以上の上質の生地をご希望のお客様には、 ブロード１２０番手の白生地をお勧めしています。

ツイル生地 メジャーを外した画像　↓ 照明を暗くした画像　↓ ツイル生地 斜め織りの生地をツイルと呼びます。 斜め織柄の「太さ」、「幅」は生地メーカーによりさまざまです。 私共では、太さと幅は現在この画像の生地のみを使用しています。 画像は、左端が一番細いツイルです。 真ん中と右は微妙に幅が違います。 シャツにより使い分けています。

オックスフォード生地 メジャーを外した画像↓ 照明を暗くした画像　↓ オックスフォード（ＯＸフォード）生地 ピンポイントオックスフォードとも呼ばれています。 一般に「オックスフォードシャツ」に使用されている生地です。 左端が織り目が細かく、右端が粗い織り目になっています。 シャツの風合いを見て使い分けています。

ロイヤルオックスフォード生地 照明を暗くした画像 ロイヤルオックスフォード（ロイヤルOXフォード） 上記のオックスフォード生地とは織り方が違います。 左の方が細かく（ロイヤルOXフォード１００番手） 右（ロイヤルOXフォード８０番手）のほうが織り目が大きくなります。

ヘリンボーン生地 メジャーを外した画像　↓ 照明を暗くした画像　↓ （正面左から2番目の生地は在庫切れです。） 左側の生地を撮った画像　↓ 右側の生地を撮った画像　↓ ヘリンボーン ヘリンボーンシャツの修理をお預かりして思うのは、 ヘリンボーンの幅がシャツによりさまざまだということです。 出来るだけ似たものを探して合わせるようにしていますが、 似たヘリンボーン生地がない場合は、 ブロード８０番手白無地をお勧めしています。 左端が一番ヘリンボーンの幅が細かく、 右に行くごとに太くなっていますのご覧ください。

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